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| Una inscripción recuerda a Mosé de León en el jardín dedicado a este sabio hebreo junto a la puerta de Malaventura de Ávila. / A. CAMPOS |
Entre más de 500 juderías, la segoviana
destacó por su pujanza económica; la abulense, por su espiritualidad, y
la toledana por su culta heterodoxia. He aquí una ruta por las antiguas
sinagogas del centro de España.
Para celebrar una fiesta en España,
cualquier motivo es bueno, incluso el que dio origen a la Catorcena.
Todos los años, desde hace más de 500, los segovianos conmemoran el
chasco que se llevaron en 1410 unos judíos que pretendían profanar una
hostia en la sinagoga Mayor, y fue que, al arrojarla a un caldero
hirviente, la sagrada forma salió volando como si, en lugar de agua,
aquél contuviese Red Bull. Semejante patraña, por burda que hoy nos
parezca, bastó para enviar a los acusados al patíbulo y para que la
sinagoga fuese expropiada. Lo que no podían prever los autores del bulo
es que aquella sinagoga, rebautizada como iglesia del Corpus Christi,
sobreviviría hasta nuestros días conservando su bella traza -tres naves
delimitadas por arcos de herradura que se apoyan sobre columnas
octogonales con capiteles de piñas y roleos-, para gloria inmarcesible
de sus constructores judíos.
SEGOVIA
La de Segovia era, según los expertos en
juderías, la más importante que había en el reino en vísperas de la
expulsión de 1492. Llegó a tener siete sinagogas, dos carnicerías, dos
escuelas, un horno, un hospital… La mayor parte de su población se
concentraba en una docena de callejuelas entre la actual catedral y la
muralla sur: muchos eran artesanos y pequeños comerciantes, pero había
también personajes tan conocidos y forrados como el financiero
Abraham Seneor, cuya casa estaba valorada en un millón de maravedíes,
cuando lo normal en aquel entonces es que no pasaran de 15.000.
Desde la antigua sinagoga Mayor se baja
raudo por la calle de la Judería Vieja a la casa en cuestión. Un patio
de columnas con galería de madera ilumina la mansión del judío que más
trato tuvo con los Reyes Católicos, a tal extremo que llegó a ser
miembro del consejo real, algo así como ministro. Luego la casa fue
propiedad de Andrés Laguna -médico de Carlos V y traductor del
Dioscórides- y ahora alberga el Centro Didáctico de la Judería.
Otro lugar con miga judía es la puerta de
San Andrés, la principal de las nueve con que contaba la aljama, desde
cuyo adarve se domina un panorama de tejados que apenas ha variado desde
el siglo XV. Muy cerca, en la bajada de la Hontanilla, un mojón con la
estrella de David señala el inicio de un paseo que conduce, cruzando el
río Clamores, hasta el pinar donde están excavadas las fosas
antropomorfas y las cámaras hipogeas del cementerio hebreo. Según las
crónicas, aquí se congregaron muchos judíos segovianos al rayar el
verano de 1492. Luego, todos juntos, abandonaron su ciudad y su patria,
Sefarad.
ÁVILA
Comparada con la de Segovia, la judería
de Ávila es pobre en restos arquitectónicos. La razón de esto es que los
judíos vivían revueltos y en paz con los cristianos, dedicados a sus
tiendas y sus artesanías -sobre todo, la del cuero-, sin formar una
oligarquía financiera ni un barrio aparte, y no fue hasta 1480, a raíz
del decreto de segregación dictado por las Cortes de Toledo, cuando se
les obligó a concentrarse en el extremo suroccidental del recinto
amurallado, junto al postigo de la Malaventura, que para ellos
ciertamente lo fue, pues no lejos estaban las tenerías.
Pegado a dicha puerta, intramuros, se
halla el jardín de Mosé de León, donde una inscripción recuerda al sabio
hebreo que, tras establecerse en Ávila hacia 1290, escribió el Zohar o Libro del esplendor,
la obra principal de la Cábala o pensamiento místico-filosófico del
judaísmo; de ahí, el protagonismo que la ciudad tendría en lo sucesivo
en la vida espiritual de la España judía. Se da la coincidencia de que,
tres siglos más tarde, surgiría en Ávila otra figura cumbre del
misticismo, en este caso cristiana: Teresa de Jesús.
Los interesados en rastrear los sinuosos
caminos, empedrados de metáforas deslumbrantes, que siguieron Mosé y
Teresa para fundirse con la divinidad, tienen una cita en la siguiente
puerta de la muralla, tirando hacia naciente, donde se alzan, a pocos
pasos el uno del otro, el Centro de Interpretación del Misticismo, único
sobre tal asunto que existe en Europa, y el
convento-casa-museo-relicario de la santa, la cual, para más
coincidencia con Mosé de León, era nieta de un judío converso procedente
de Toledo.
De las tres sinagogas que hubo en Ávila
se conservan la portada de la de Don Samuel, en la calle Pocillo, y
algunos robustos muros de la de Belforad, que afloran en las
habitaciones del hotel La Sinagoga, en la calle de los Reyes Católicos,
entre pedruscos que durante siglos escucharon la salmodia de los
rabinos. En esta última calle, la antigua Cal de Andrín, gustaban los
judíos de abrir sus negocios. Todo ello, a la sombra de una catedral
que, no hay que olvidarlo, ayudaron a levantar con sus impuestos, pues
en 1176 Alfonso VIII concedió al obispo Sancho un tercio de las rentas
que recibía en concepto de portazgos y pechos de judíos.
TOLEDO
De Ávila nos vamos, deshaciendo el camino
que anduvo el abuelo de santa Teresa, a Toledo. Y entramos por la
puerta del Cambrón o de los Judíos (Bab al Yahud), la cual daba acceso a
la zona más antigua de la judería, localizada en la esquina occidental
de la ciudad, sobre el puente de San Martín. Es una puerta poco
frecuentada por los turistas, a la que los rayos del primer sol,
colándose de refilón en su cuerpo de guardia y reverberando en las mil
chapas que guarnecen sus portones, le dan un aire romántico, muy
misterioso y prometedor; además, tiene la ventaja de que conduce a la
calle de los Reyes Católicos, donde se yerguen los dos monumentos más
representativos del Toledo judío: la sinagoga de Santa María la Blanca
-blanca y curvilínea como una paloma, del mismo estilo que la sinagoga
Mayor de Segovia-, y la del Tránsito, sede del excepcional Museo
Sefardí, un pregonero infatigable de la cultura judía como no lo goza
ningún otro de los pueblos que pasaron por la Península.
Quien tuvo, retuvo. La judería de Toledo
tuvo 10 sinagogas y cinco casas de estudio, palacios como el de Samuel
Leví y viviendas más modestas para sus casi 4.000 vecinos, además de
escuelas, zocos, orfanatos, carnicerías, tiendas, hornos, baños, dos
fortalezas y una cerca que abarcaba la décima parte del entramado
urbano.
Genuinamente medieval es el sabor de
calles como la del Ángel, con su arco-pasadizo, o como la de la Judería,
a espaldas de Santa María la Blanca, donde nunca llegó la plaga de las
tiendas de recuerdos, con sus espaditas para pinchar olivas.
Una calle especialmente sugeridora, en la
que los grupos de turistas no entran, es la Travesía del Arquillo,
frente al monasterio de San Juan de los Reyes. Aquí, el arco del Judío,
de ladrillo, en forma de herradura, recuerda las puertas con que se
cerraba el barrio al caer la noche. Y recuerda también que, en 1391, los
cristianos las forzaron y, al igual que estaba ocurriendo en otras
partes del reino, cometieron toda clase de violencias contra sus vecinos
hebreos.
La judería de Toledo, a partir de
entonces, no volvería a ser la misma. Comenzaron las falsas
conversiones, las migraciones a otras ciudades más seguras, la
dispersión. Un siglo después, ya no sería más que un recuerdo agridulce,
al igual que Sefarad.
Andres Campos 26 ENE 2008
Fuente: http://elpais.com/diario/2008/01/26/viajero/1201385293_850215.html
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